Folytasd a sort: New York, London, Milánó... bizony-bizony, a divathetek utolsó állomására repítünk most el, hiszen ezúttal Párizson volt a sor, hogy a legnagyobb divatházak bemutassák 2025-ös tavaszi-nyári kollekcióikat.
Az elmúlt hetek a high fashionről szóltak, ugyanis szeptember 6-án New Yorkban indult útjára a „divathónap”. Amerika után azonban hamar mindenki Európa felé vette az irányt, hogy megnézhessék a londoni kifutókon bemutatott kollekciókat, valamint azt, miként is nosztalgiáztak az olasz divat nagyágyúi. Ezt követően pedig már csak egy állomás volt hátra. A világ szeme Párizsra szegeződött, ahol túlzás nélkül sorra nyűgöztek le minket a designerek. Hogy ehhez nektek se férjen kétségetek, a teljesség igénye nélkül megmutatjuk, hogyan képzelik el a jövő évi trendeket a francia fővárosban show-t rendező tervezők.
Nina Ricci
A Nina Ricci a hölgyek számára a 2025-ös tavasz/nyár a kifinomultság, a kaland és a magabiztos glamour visszatérését ígéri. Harris Reed kreatív irányítása alatt a ház visszanyeri gyökereit, miközben új narratívát alkot a mai nő számára. Reed tervei most kétségkívül visszahelyezték Nina Riccit a reflektorfénybe, megerősítve annak eleganciáját és stílusát. A tervező ezúttal egy olyan nőt képzel el, aki hivalkodó európai körútra indul, luxus utazóládákat csomagolva, és élvezi az európai fővárosok eleganciáját. Gondoljunk csak a Riviéra románcára, a párizsi sikkre és a római dolce vitára, mind egyetlen tökéletes kollekcióban összefogva. A designer ezúttal visszafogta a látványosságot, hogy kiemelje az egyedi és hatásos részleteket. Mindemellett szabászati megközelítése is figyelemre méltó. Miközben továbbra is a pontos sziluettekre összpontosított, olyan elemeket vezetett be, amelyek lágyítják vagy fokozzák a dizájn vonzerejét. A 2025-ös tavasz/nyár kollekció kétféle nőiesség közötti párbeszédet vizsgál: a sokszor kiszámítható eleganciát és a felszabadult könnyedséget. Ugyanis miért is választanánk, ha mindkettőt megkaphatjuk? Reed kreatív igazgatása alatt a Nina Ricci nemcsak a ház múltjához nyúl vissza inspirációért, hanem újra is gondolja azt. A 2025-ös tavaszi-nyári gyűjtemény a hagyomány és az innováció, a szabás és a könnyedség, a kifinomult elegancia és a felszabadult szabadság harmonikus keverékét öleli fel.
Balenciaga
A 2025-ös tavaszi-nyári szezonra Demna Gvasalia olyat tett, amit senki sem várt: egy hordható Balenciaga kollekciót küldött a kifutóra. Szinte megdöbbentő is volt ezt látni. Egy homályosan megvilágított szobában, ahol szerkesztők és hírességek egy fényes étkezőasztal mellett ültek, a bemutató fehérneművel nyitott, de ez nem a meghökkentésre játszott, inkább a márka azon próbálkozását jelezte, hogy felzárkózzon az olasz tavasz egyik legnagyobb trendjéhez. És talán ez a legnagyobb meglepetés, hogy a show-n semmi sem volt meglepő. Persze, nem lehet nem észrevenni a Kering befolyását ebben a fordulatban. Ez a „közönségbarát” divat iránti váltás nem hirtelen inspirációból fakad. Ez inkább egy fentről érkező lökés következménye. A Balenciaga új fókusza az olasz piacra – amely a Kering birodalmának szíve – ugyanis olyan ruhákat követel, amelyek nemcsak a kifutón keltik fel a figyelmet, hanem ténylegesen eladhatók. Van valami vitathatatlanul humoros az egész irányváltásban. Évek óta feszegetik az ízlés és a kereskedelmi életképesség határait, most pedig hirtelen egy biztonsági játékba csöppentek. De talán ez a lényeg. Talán a leglázadóbb dolog, amit Demna tehet egy olyan világban, ahol mindenki lázadást vár tőle, az a konformitás elfogadása. Az pedig, hogy ez jó-e, nem feltétlenül fekete és fehér.
Valentino
Mindig izgalmas, amikor egy divatház élén új kreatív igazgató helyezi új perspektívába a márka lényegi örökségét. Kiváltképp izgalmas ez, ha olyan tervező teszi, mint Alessandro Michele. Leginkább a Gucci-nál töltött ideje alatt bemutatott bohém stílusáról ismert Michele tisztelettel ezúttal közelítette meg Valentino Garavani gazdag és kifinomult történelmét. Első kollekciója a múlt és a jelen ötvözése volt. A Valentino olyan klasszikus elemeit, mint a masnik és a pöttyök, tökéletesen kombinálta a 20. század eleji arisztokratikus eleganciával. Az eredmény pedig egyszerre volt meglepő és magával ragadó. Ugyan kissé eltávolodott a hagyományos Valentino sziluettől, azonban romantikusabb, pazarabb és vitathatatlanul egyedibb víziója vitathatatlanul üdítően hatott a közönségre. Minden darab egy párbeszéd volt a ház klasszikus elemei és Michele újraértelmezése között. Ez egy meglepő kollekció volt, amely talán egy új narratívát teremtett, egy másik történetet egy másik idő számára. A Valentino 2025-ös tavaszi-nyári kollekciója több volt, mint egy divatbemutató, ez egy élmény volt.
Chloé
A Chloé, Chemena Kamali kreatív irányítása alatt készült 2025-ös tavaszi-nyári kollekciója, az éteri szépség és elegancia látomását nyújtotta. Kamali vezetésével a márka egy könnyed, romantikus és fiatalos kollekciót hozott létre, amely ugyan megőrizte a Chloé jellegzetes stílusának esszenciáját, de mégis rezonál a fiatal párizsi generáció igényeivel. A Chloé 2025-ben viszont nem csupán a fiatalos eleganciát ünnepli, hanem azt vizsgálja, hogyan lehet a divat egyszerre időtlen és kortárs. Nem véletlenül épültek tehát a lookok a fehér tisztaságára. Szinte minden darab lágy árnyalatokban jelent meg, ami az erőlködés nélküli elegancia érzetét keltette. A monokróm megközelítés viszont nem korlátozta a kreativitást. Épp ellenkezőleg, kiemeli a finom anyagok és a Chloé híres, aprólékos kézműves munkájának szépségét. Kamali olyan textúrákra összpontosított, mint a csipke és a könnyű pamut, amelyek elegánsan és hétköznapian viselhető darabokat eredményeztek. A romantika és a kényelem különösen jól megkomponált fúziója tárult fel előttünk a kifutón végigsétáló modellek által viselt ruhákon. Itt még a túlzónak ható darabok is megőrizték hordhatóságukat.
Saint Laurent
Anthony Vaccarello sosem riadt vissza attól, hogy merész kijelentést tegyen a Saint Laurent-nál, és a 2025-ös tavaszi-nyári kollekcióval ezt új magasságokba emelte. Ebben a szezonban Vaccarello maga Yves Saint Laurent lényegét idézte meg, a tervező személyes stílusából merítve egy erőt sugárzó, tekintélyt árasztó kollekció megalkotásához. Az eredmény pedig egy erőteljes vízió lett, azokról a nőkről, akik oversized, férfias szabású öltönyöket, széles nyakkendőket és merész kiegészítőket viselnek és megidézik a Saint Laurent által létrehozott androgün esztétikát. A kifutón az antracit, fekete és szilva színű öltönyök domináltak, ingekkel és nyakkendőkkel párosítva. Ezek a darabok nem a hagyományos értelemben vett eleganciát képviselték, hanem a kontrollt és az erőt sugároztak. A duplasoros zakók és a széles szárú nadrágok strukturáltak, precízen szabottak és határozottan férfiasak voltak, de olyan energiával, amely a modern nő erejét és függetlenségét ünnepelte. Persze mindezek mellett tisztelgett a ház alapítójának olyan múzsái előtt, mint Loulou de la Falaise divattervező vagy Nan Kempner egykori társasági előkelőség. Így jelentek meg az emelkedett hangulatot árasztó brokát kabátok és a könnyed maxiszoknyák is. Vaccarello „Feminine Authority” kollekciója nem csupán egy bemutató volt, hanem egy nyilatkozat. Egy olyan időszakban, amikor a divat látszólag a minimalista irányba húzódik vissza, Vaccarello egy olyan gyűjteményt prezentált, amely a hatalmat, az erőt és az egyéniséget ünnepelte.
Schiaparelli
A Schiaparelli 2025-ös tavaszi/nyári kollekciója időtálló tanúsága annak, hogy a divat egyszerre művészet és hagyomány. Daniel Roseberry kreatív igazgató víziójának köszönhetően a ház bemutatja a „Future Vintage”-t. Egy kollekciót, amely a szándékosságra, időtállóságra és az azon nők iránti mély tiszteletre épül, akik életet lehelnek ezekbe a darabokba. A „Future Vinatge” egy tisztelgés a múlt előtt, miközben megteremti a jövő alapjait. Egy olyan világban, ahol a divatot gyakran az újítás iránti vágy diktálja, Roseberry hozzáállása a 2025-ös tavaszi-nyári kollekcióhoz forradalmi az egyszerűsége miatt. Időtálló, céltudatos ruhadarabokat alkotott, amelyek nemcsak a jelenlegi viselő számára készültek, hanem az ő lányainak és unokáinak is. Ez a letisztult kollekció viszont egyáltalán nem tűnt korlátozottnak, inkább hatott egy jól összeállított gyűjteményként, melynek darabjai az elegancia és a kegyelem eszményét közvetítették. Itt a kevesebb ezúttal tényleg több volt. A klasszikus sziluetteket, bonyolult díszítéseket és modern innovációkat felölelő darabok mindegyike egyszerre volt nosztalgikus és tekintett a jövő felé. Roseberry nem meglepően Elsa Schiaparelli, a ház alapítójának munkásságából merített ihletet, aki maga is forradalmi erő volt a divat világában. Az egységet, a kézművességet és a művészetet ünnepelte.
Elie Saab
A libanoni tervező, akit bonyolult hímzéseiről, pazar díszítéseiről és az egyértelműen nőies sziluettekről ismerünk, ebben a szezonban egy határozott irányváltást tett, a szavannák felé navigálva minket. Azonban míg ez a sokat látott esztétika gyakran a koloniális nosztalgia határán egyensúlyozik, Saab sikeresen elkerülte ezt a csapdát, olyan ruhákat tervezve, amelyek Afrika hatalmas és sokoldalú tájaira reflektálnak, ahelyett, hogy romantizált archetípusokra építenének. A szafari öltönyöket, visszafogott állatmintákat és raffia kiegészítőket magába foglaló gyűjtemény kétségkívül távolt állt Saab emelkedett és általánosságban véve már-már couture-szerű esztétikájától. Annak ellenére, hogy sokakat meglepett a minimalista, de mindenképp mesteri kreációkkal, a gyűjteményben azért természetesen helyet kaptak azok a csillogó és minden tekintetben lenyűgöző darabok is, melyek a Saab esszenciáját adják. Érdekes megnyilatkozás volt ez, hiszen úgy tűnt, mintha tudat alatt építene a kontrasztokra.
Hermés
A Hermès 2025-ös tavaszi-nyári kollekciója tökéletesen egyesítette az ikonikus lovas szellemiséget a minimalista éllel és művészi kézművességgel. Ebben a szezonban egy olyan történet bontakozott ki, amely a textúra, a struktúra és a kulturális utalások révén ünnepelte az időtlen nőiességet, természetesen a márka visszafogott luxusának megőrzésével. A kollekció három kulcsfontosságú megjelenést emelt ki, amelyek tökéletesen megtestesítették a Hermès esszenciáját. A kulcsdarabok mind bemutatták a divatház hagyományos technikák és kortárs esztétika iránti elkötelezettségét. Ezek egyébként a testhez simuló kötött anyagra helyezett bőr részletek látványos használata, a bonyolult bőrpanelokkal és geometriai kivágásokkal rendelkező kreációk, illetve a finom kötött felsőt egy bőrszoknyával való mesteri ötvözése voltak. A Hermés párizsi kifutóján, mint azt már a márkától megszokhattuk, az egységesség és az időtállóság uralkodott. Értjük ezt a színpalettára és a sziluettekre egyaránt.
Nyitókép: Nina Ricci Facebook
Ha tetszett a cikkünk, ezek is érdekelhetnek:
- Nosztalgia olasz módra a Milan Fashion Weeken
- Óda a múlthoz a London Fashion Weeken
- A divat sokszínűsége a New York Fashion Weeken
