A divatvilág krémje múlt héten Párizsba tette át székhelyét, hogy a men's fashion week után részt vegyenek a Vogue éves nagyszabású eseményén, a Vogue Worldön, majd a helyszínen tekinthessék meg a legnagyobb tervezők őszi haute couture kollekcióit.
Az idei őszi-téli haute couture kreációkat felvonultató bemutatók a párizsi olimpia okán a szokottnál hamarabb kerültek megrendezésre, így nemcsak a sport hanem a divatrajongók éleslátó szemei is mind a francia fővárosra szegeződtek, ahol a legnagyobb divatházak tettek ismét tanúbizonyságot a haute couture relevanciájáról és szükségességéről egyaránt.
Schiaparelli
Nem kissebb divatház indította útjára az idei haute couture fashion weeket, mint a Schiaparelli. Daniel Roseberry pedig most is tartotta magát ahhoz az elvéhez, hogy egy olyan kollekciót álmodjon meg, melyről hónapok múltán is beszélni fogunk. A tervező „Phoenix” fantázianevet viselő gyűjteményét ezúttal Ernest Hemingway művészi metamorfózisa inspirálta. Ahogy belemerülünk ebbe a kollekcióba, persze azt is felfedezzük, hogyan őrzik meg és pezsdítik fel Elsa Schiaparelli örökségét minden egyes darabban, ezzel is tükrözve a főnix azon mitikus képességét, ahogy hamvaiból újjászületik. A sziluettek Hemingway írásmódjához illeszkedve merészek, a technikák aprólékosak, és minden részletet úgy alakítottak ki, hogy érzelmeket váltsanak ki. Egyszerre intenzívek, mégis visszafogottak. A Schiaparelli most háromdimenziós tollakkal, bársony tüskékkel, mesés sziluettekkel és formabontó szabászati megoldásokkal definiálta újra és erősítette, hogy mit is jelent a haute couture.
Christian Dior
Tavaly már megjelent az ókori kultúra divatra gyakorolt inspirációja a kifutókon, mely eszmét most Maria Grazia Chiuri legújabb, Diornak tervezett kollekciójában is formába öntötte. A sziluettek egy része az ókori görög nők atletizmusát hangsúlyozta, miközben az arany használatának köszönhetően a bizánci ihletés is megfigyelhetővé vált. Előbbivel Chuiri nem titkoltan reflektált a közelgő párizsi olimpia játékokra és a női atlétákat kívánta megünnepeli. Természetesen utóbbi inkább csak mint szellem rajzolódott ki, hiszen couture kollekció révén a funkcionalitás nem kaphatott szerepet. A redők, drapériák és strukturált ruhadarabok ugyanis tükrözik az atléták dinamikus mozgását és erejét. A selyemruhák, moiré jacquard szoknyák és fémesen csillogó topok inkább dekoratívak, mint funkcionálisak, azonban a részletekben mégis asszociálni engednek minket a sport energiájára.
Thom Browne
A minimalista anyaghasználatnak köszönhetően alkotott igazi csodát Thom Browne, hiszen kollekciójában a muszlin kapta a főszerepet, melynek sokoldalúsága talán még sosem mutatkozott meg ennyire a kifutón. A designer összesen hat különböző különböző súlyú muszlint használt, minden technikához a legmegfelelőbbet választva: könnyűt a rojtokhoz, tweedbe szőttet a rétegekhez, nehezet a kabátokhoz, sőt a kötött kardigánokon is ezt a couture-ben inkább csak modellezéshez alkalmazott textilt alkalmazta. Ahogy a Diornál, úgy nála is megjelent az ókori ihletés, hiszen a színek – vagy talán éppen azok meglepően jól működő hiánya – a márványszobrokra emlékeztetett minket. A kifutón kevés árnyalat bontakozott ki. A hihetetlen odafigyeléssel felépített egységet csak itt-ott törte meg az ezüst, az arany és a bronz ragyogása, mely szintén az olimpikonok előtti főhajtásnak volt betudható.
Chanel
A Chanel őszi couture kollekciójában már-már visszatért az elegancia és kecsesség, amely az elmúlt években a zseniális Karl Lagerfeld halálával egyidőben kissé feledésbe merült. Az olyan aprólékos részletek, mint a finom hímzések, a luxus szövetek használata, a láthatóan gondos kézművesség mind emlékeztetett minket márka kiválóság iránti elkötelezettségére, a türelem és a precizitás szépségének ünneplésére. A gyűjtemény a Chanel történetét, sőt történelmét mesélte el nekünk. Az éteri sziluetteknek és az erőt sugárzó szabásoknak köszönhetően megbizonyosodhattunk arról is, hogy az igazi elegancia sosem halványul el.
Giorgio Armani Privé
Klasszikus, elegáns és mégis modern volt Giorgio Armani Privé kollekciója. A hamarosan kilencvenedik születésnapját ünneplő olasz designer legújabb gyűjteménye a kortárs divat zűrzavarában kiáltott békéért és nyugalomért. Talán éppen ezért a bölcsesség, a tisztaság és a szeretet időtlen szimbólumaként tette meg kifutójának főszereplőivé a gyöngyöket is. Azok ugyanis csendes üzeneteket közvetítettek a harmóniáról és az intimitásról szóló vágyakról. Természetesen a brand szinte védjegyéül szolgáló határozott vonalak, a kényelem előtérbe helyezése is megjelent, de egészen más felhangot kapott. Az Armani kollekciójának üzenetét a színek használatával is megerősítette. A halvány pezsgőt, a lágy ezüstöt, a fémes szürkét és az emelkedett aranyt csak a fekete sötétsége törte meg, mely így egyszerre adott kontrasztot és foglalta keretbe a gyűjteményt.
Balenciaga
Demna negyedik haute couture kollekcióját prezentálta Párizsban a Balenciaga égisze alatt, és látszólag a márka alapítójának páratlan maximalizmusával szembe menve alkotta meg azt. Azonban, mint tudjuk, a látszat néha csal. Ez pedig most a Balenciaga gyűjteményére is igaz, hiszen a fiatal designer számtalan elemet értelmezett újjá az általa igazgatott brand archívumából. Így átvette a couturier 3/4-es ujjait, sziluettjeit és bonyolult fejfedőit, ám ahelyett, hogy nemes szöveteket használt volna, saját anyagaihoz fordult: így jelent meg a kifutón a farmer, bőr és a szatén is. Ezzel pedig igazán érdekes fúziót hozott létre a múlt és a jelen között, mely még a jövőbe is kitekintett, hiszen darabjaival továbbra is prezentálta a fogyasztói társadalom túlzásai miatt előttünk álló kihívások elleni lázadását.
Elie Saab
A divathét alatt arra is lehetőségünk nyílt, hogy bepillantást nyerjünk Elie Saab alkotói elméjének misztériumába és csodájába, ahol minden darab a pompa, a titokzatosság és az időtlen elegancia meséjét mondta el. A kollekció kezdeti fázisa egy fekete színskálán bontakozott ki, majd fokozatosan mély rubin- és smaragdzöld árnyalatokba merült. Ezt a fokozatosságot karcsú sziluettek és hajlékony formák jellemezték, amelyeket ritkás hímzések, toll- és virág-applikációk tettek varázslatossá. A redőzés, a ráncolás és a fátyolszerű csipkék rétegeinek összjátéka igazi gótikus pompát adott a gyűjteménynek, mely ellentétben állt a Saab kreációit jellemző istennői ragyogással. A tervező most a nőiesség titokzatos, extravagáns oldalára kalauzolt el minket. Egy olyan égi tánc volt ez, amely túlmutat az időn és a trendeken.
Robert Wun
Robert Wun Time fantázianévre keresztelt kollekciójával ünnepelte márkája fennállásának tizedik évfordulóját. A tervezői fázis kezdetekor arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit jelent számára az idő, és ennek adott formát kreációiban. Az idő múlásának fogalmát pedig legjobban az évszakok váltakozásával tudta prezentálni kifutóján, így darabjai mind azok ihletésére jöttek létre. A show utolsó négy lookja a bőrt, a húst, a csontokat és a lelket képviselte, ezzel mind fizikailag, mind spirituálisan lebontva a tematikát. Az egyszerre elgondolkodtató és ámulatba ejtő gyűjtemény kreációi mind bizonyították Wun nagyszerűségét.
Nyitókép: Thom Browne Facebook
Ha tetszett a cikkünk, ezek is érdekelhetnek:
- Mikor a divat és a horror találkozik: ez a gorecore
- Charlie XCX új albumával diktálja a divatot: itt a brat summer
- Trend vagy önkifejezés? Kinek mi! – A merch szerepe a divatban
