A haute couture a divat igazi csúcsa, egy művészeti forma, ahol a fenséges selymek, a finom textilek és a bonyolult csipkék rétegei alatt olyan titkok rejtőznek, melyek elmossák a határokat a divat és a művészet között.
A haute couture kollekciók bemutatásához nem elég neves divatháznak lenni, ez egy olyan kiváltság, ami tényleg csak a legjobbaknak jár. A szigorú szabályok viszont még rájuk is vonatkoznak. Jelenleg azok a márkák készíthetnek ilyen darabokat, akik privát ügyfeleik számára egyedi megrendeléseket is teljesítenek, saját, legalább húsz főt foglalkoztató szabászattal rendelkeznek, illetve egy évben kétszer ötven új darabból álló kollekciót prezentálnak a közönség számára. Ezeket a követelményeket 1945-ben állította fel a „Chambre Syndicale de la Couture” és annak ellenére, hogy a divatban mindig minden változik, ezek a szabályok azóta is érvényben vannak. A szindikátus elvárásai azonban nem légből kapottak, hiszen csak így mutatkozhat meg igazán a magas szabászat azon elemi lényege, melyet az alábbi kollekciót tökéletesen prezentálják.
Schiaparelli 1938/1939 F/W
Mi mással is kezdődhetne ez a gyűjtemény, mint a nemrégiben Daniel Roseberrynek köszönhetően hamvaiból főnixként feltámadt Schiaparellivel?! A nagy múltú divatházat 1927-ben alapította meg Elsa Schiaparelli, aki magát és márkáját is hamar a párizsi sikk szinonimájává tette. Kreációi azonban ennek ellenére is gyakran szóltak a kísérletezésről. Köszönhető volt ez annak is, hogy közeli barátságot ápolt a már életében is igazi legendának számító, Salvador Dalíval. Schiaparelli gyakran kérte barátja segítségét egy-egy új kollekció megálmodásakor. Így történt ez 1938-ban is, amikor a művész bemutatta neki a trompe-l’oeil technikát, amely egyfajta illúzióként mutatkozott meg a ruhákon. Dalí vázlatokat készített Schiaparelli számára egy fekete hosszú ujjú ruháról, amelyen kézzel kialakított 3D csontok jelentek meg. A szokatlan terv pedig meglepően sikeresnek bizonyult. A kollekcióban a modellek egyébként mind a cirkusz világát idézték meg: sátornyomatos printekkel, bohócalakú gombokkal és körhintát formáló kalapokkal. Ez az örökség pedig ma is él a Schiaparellinél, hiszen Roseberry napjainkban is gyakran nyúl vissza az alapítótervező és Dalí páratlan párosának szürrealista művészetéhez.
Chanel 1984/1985 F/W
Coco Chanel 1971-es halálát követően mostoha évek vártak a divatházra, azonban ez 1983-ban megváltozott. A brand élére ugyanis akkor nevezték ki a zseniális Karl Lagerfeldet, aki a Mademoiselle távozása óta először tudta méltóképp képviselni annak hagyatékát. Az 1984-es őszi haute couture kollekcióban átvette Chanel olyan klasszikus terveit és sziluettjeit, mint a tweed kosztüm és a kis fekete ruha, és azokat a modern közönség számára értelmezte újra. Bátrabb színeket, fiatalosabb hangulatot és egy kis extravaganciát vitt bele, mindezt úgy, hogy közben megőrizte Chanel időtlen eleganciájának lényegét. Első, a Chanel számára tervezett haute couture kollekciója a modern „CHANEL nő” eszméjét is lefektették.
Yves Saint Laurent 1993 S/S
Az előzőekhez hasonlóan ismét egy igazán nagy múltra visszatekintő divatházzal folytatjuk. Egészen pontosan Yves Saint Laurent 1993-as őszi haute couture kollekciójával. A közönséget virágos motívumokkal és erős, esetenként kontrasztos színkombinációkkal elkápráztató gyűjtemény ugyanis maga volt a csoda. Megjelentek a karcsúsított derekak, a mesés textilek, különleges sziluettek és új formában kaptak főszerepet a válltömések. Mindeközben pedig hibátlanul megőrizte a párizsi sikkes nő eleganciáját, hiszen ahogy maga Yves Saint Laurent is mondta, a legfontosabb egy ruhában a nő, aki viseli. Na és persze arról se feledkezzünk meg, hogy ez volt az a kollekció amely nagyban segítette Kate Moss-t abban, hogy modellből szupermodellé váljon.
Thierry Mugler 1997/1998 F/W
Biztos vagyok abban, hogy Thierry Mugler kollekciói minden divatrajongó szívéhez közel állnak. A brand ugyanis egyszerre sokkoló, extravagáns és mégis minden elemében maga a nagybetűs divat. Tökéletesen példázza ezt az 1997-es őszi-téli haute couture kollekció is, mely minden egyes részletében erőt és magabiztosságot sugárzott. A kissé futurisztikus gyűjtemény telis-tele volt éles szabásvonalakkal, hangsúlyos vállakkal és fémes díszítésekkel, melyek a sötét színeknek, az anyaghasználatnak, valamint a kiegészítőkkel való játéknak köszönhetően hihetelen összhangban bontakozott ki.
Christian Dior 2005/2006 F/W
1996-ban minden megváltozott a divat világában, hiszen a Dior kreatív igazgatója a zseniális John Galliano lett. A brit tervező pedig minden egyes kollekciójával igazi csodát prezentált a kifutókon. Extravaganciájával „újra feltalálta” a Dior haute couture-t. Galliano hibrid látásmódja, eklektikus ihletforrásai mind hozzájárultak ahhoz, hogy az alapító után a márka ismét méltó helyére kerülhessen a divat térképén. Az igazat megvallva a teljes tízes lista kevés lenne ahhoz, hogy csak Galliano legcsodásabb couture kollekcióit sorakoztassam fel, hiszen mind álomszerű volt. Döntésemet ezért csak a 2005-ös őszi-téli bemutató díszlete könnyítette meg. A show gótikus hangulata ugyanis már önmagában is lenyűgözött. Ahogy azok a mesterművek is, melyekben a legnevesebb szupermodellek sétáltak végig a kifutókon. A textilek, a szabászati megoldások, a minden részlettel tökéletesen összehangolt színek és a kiegészítők ugyanis mind hozzájárultak a Dior időtlen örökségéhez.
Christian Lacroix 2008/2009 F/W
Ha haute couture, akkor bizony Christian Lacroix-ról sem feledkezhetünk meg. A francia designer ugyanis 1987-től 2009-ig minden egyes kollekciójával igazi csodát alkotott. A 2008-as őszi show-jának pedig minden részlete a túlzásokról szólt. A tervező ihletforrása nem egy adott korban, hanem a történelmi és kulturális sokszínűségben volt keresendő. Az infások stílusjegyei a viktoriánus kor divatjával keveredtek, a kifutón megjelentek a matador kabátok és a ’60-as évek amerikájának motoros dzsekijei, csipkeszoknyákat párosított csipkeharisnyákkal és mesterien kombinálta a rózsaszínt a pirossal. Christian Lacroix ezzel a kollekciójával nemcsak a magas szabászat lényegét ragadta meg, hanem azt is közvetítenie sikerült, hogy a divat legfőképp a bátorságról szól.
Givenchy 2011/2012 F/W
Minden idők számomra egyik legmagávalragadóbb haute couture kollekcióját Riccardo Tisci álmodta meg a Givenchy számára. A 2011 őszére bemutatott gyűjteménye ugyanis minden részletében lenyűgöző volt. A mindössze tíz lookot számláló kollekciót ő nem a nagyközönség, hanem inkább egy ‘lookbook”-szerű fotósorozaton mutatta be. És milyen jól is tette ezt, hiszen a divatbemutatókra jellemző grandiózus show-elemek így semmiképp sem vonták el figyelmünket a művészi darabokról. Tisci ruháit mind fehérben álmodta meg, minimális bézst és némi aranyat alkalmazva pedig méginkább feledhetetlenné tette azokat. Mesés csipkék, gyöngyözött részletek, az áttetsző, légies berakások, a tollak pedig mind-mind olyan éterien hatottak, hogy azt szavakba sem lehet önteni. Ez a kollekció maga volt a haute couture iskolapéldája.
Atelier Versace 2013/2014 F/W
Donatella Versace szenvedélyesen hisz a glamourban és ezt 2013-as őszi couture kollekciójában is prezentálta. Az anyagok luxusát nem lehetett volna felülmúlni, ahogy a szabást és a femme fetale-t hirdető sziluetteket sem. A hangsúly a felfedezésen volt, legyen szó íves sziluettekről, átlátszó beillesztésekről vagy demonstratív, a varrásokat helyettesítő, természetesen gyémánt berakásos biztosítótűkről, a kollekció mindent a fantáziára bízott. A kollekcióit méginkább emelkedetté tette, hogy annak színeit a drágakövek árnyalatai adták. Így a mély kék, a zöld és a bordó is hozzájárultak ahhoz, hogy a show elegánsan tükrözze a Versace szexi hitvallását.
Maison Margiela 2024 S/S
A nagyszerű John Galliano zsenialitása már tíz éve a Maison Margiela égisze alatt bontakozik ki. A tervező 2024-es tavaszi-nyári haute couture kollekciójához Párizs múltjából merítve mutatta be vízióját. John Galliano ugyanis – ahogy már említettem – sosem csak ruhákat prezentál, hanem szezonról szezonra képes gondolatait formába öntve kifutóra küldeni. Show-ja ezúttal is egy igazi performansz volt, aminek keretein belül egy kissé sötét és baljós hangulatban bontakoztak ki kreációi, melyek egytől egyig tükrözték máig kifogyhatatlan kreativitását.
Elie Saab 2024/2025 F/W
A haute cuture divathetek alatt Elie Saab neve garancia arra, hogy kreációi lenyűgöznek majd minket, nem történt ez másként a 2024/25-ös őszi-téli kollekció bemutatása során sem. Párizsban ugyanis bepillantást nyerhettünk a designer alkotói elméjének misztériumába és csodájába, ahol minden darab a pompa, a titokzatosság és az időtlen elegancia meséjét mondta el. A kollekció kezdeti fázisa egy fekete színskálán bontakozott ki, majd fokozatosan mély rubin- és smaragdzöld árnyalatokba merült és halvány kreációkban teljesült ki. Ezt a fokozatosságot karcsú sziluettek és hajlékony formák jellemezték, amelyeket ritkás hímzések, toll- és virág-applikációk tettek varázslatossá. A redőzés, a ráncolás és a fátyolszerű csipkék rétegeinek összjátéka igazi gótikus pompát adott a gyűjteménynek, mely ellentétben állt a Saab kreációit jellemző istennői ragyogással. A tervező a nőiesség titokzatos, extravagáns oldalára kalauzolt el minket. Egy olyan égi tánc volt ez, amely túlmutat az időn és a trendeken.
Nyitókép: Derek Hudson/Getty Images
Ha tetszett a cikkünk, ezek is érdekelhetnek:
- Kedvenc pillanataink a haute couture divathétről
- A magas szabászat mesteri megnyilvánulása Párizsban
- Christian Dior a kezdetektől a napjainkig
