A divat körforgásában semmi sem állandó és ez bizony a sneaker-trendekre is igaz. Azonban ezen a téren is bőven akad olyan modell, amik kiállta az idő próbáját.
A sneakerekkel kapcsolatban sok mindenen lehet vitatkozni, azonban az semmiképp képezheti vita tárgyát, hogy ezek a darabok évtizedek múltán is ugyanolyan népszerűségnek örvendenek, mint megjelenésükkor. Sikerük kulcsa pedig éppen ebben az időtállóságban rejlik. Ismerjétek hát meg öt mára már igazi klasszikussá vált cipő történetét!
Vans – Old Skool
Ahhoz, hogy a Vans ikonikus snaeakerének történetét elmesélhessük, egészen 1966-ig kell visszatekernünk az idő kerekét. Abban az évben ugyanis Paul Van Doren és Jim Van Doren megnyitották első üzletüket. A Vans akkor még Van Doren Rubber Company néven futott és célközönségük Kalifornia gördeszkás közege volt, akiknek a sporthoz bizony strapabíró cipő kellett. Kifejezetten számukra készült el 1977-ben a márka #36-os modellje is, melyhez először használtak bőr paneleket és a Vans védjegyévé vált oldalsó fehér csík is ezen a sneakeren debütált. Később ez a darab kapta az Old Skool nevet és hamar a tizenegy évvel korábban megjelent Authentic vetélytársává vált.
Az 1990-es években a márka rajongói már customizálták saját Old Skool-jaikat, így az akkor már az önkifejezés egyfajta szimbólumává vált. A gördeszkások mellett rocksztárok, a hip-hop szcéna képviselői és a hírességek is előszeretettel viselték a modellt. A klasszikus sziluett és az eredeti, időtálló fekete-fehér színállás pedig ahogy akkor, úgy napjainkban is mindenki gardróbjában megfér. Az Old Skool a Vans egyik legnépszerűbb termékévé vált és a megszámlalhatatlan kollaboráció része volt. Olyan neves divattervezők is újradesignolták, mint például Marc Jacobs.
adidas – Stan Smith
A Stan Smith-sztori, bármilyen meglepő, nem a névadóval kezdődött, hiszen miután Horst Dassler (Adi Dassler fia és az adidas birodalom akkori örököse) elhatározta, hogy a foci után újabb népszerű sport mellett kívánja letenni a német sportszergyártó névjegyét, elsőként egy francia teniszező szponzorálására esett választása. 1965-ben egy bőr felsőrészű, gumitalppal és szintetikus belső talprésszel ellátott hófehér cipőt álmodott meg, amit akkor Robert Haillet volt hivatott népszerűsíteni. A francia visszavonulása után azonban új arcot kellett keresni a márka reklámozásra, és itt került képbe a névadó, Stan Smith. Az adidas tervei közt már ekkor is szerepelt, hogy a világ vezető sportszergyártói közt bebetonozott helyet biztosítsanak magunknak, így az amerikai teniszcsillag szponzorálása a legkézenfekvőbb lehetőség volt számunkra.
Azonban az új szponzorált ellenére az ikonikus sneaker egészen 1971-ig a Haillet nevet viselte. Miután viszont Stan Smith a világranglista első helyéig küzdötte magát, egyfajta tisztelgésként a modellt átkeresztelték és a teniszcipő nyelvére Stan Smith képmása került. Fun fact a sztoriban, hogy a portré felett 1973 és 1978 között még mindig a „Haillet” felirat szerepelt és csak ezután véglegesítették a mára már mindenki által ismert nevet. A modell több mint 50 éves múltjára visszatekintve számos rekordot döntött meg, 1988-ban még a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, hiszen addigra 22 millió pár Stan Smith kelt el szerte a világon, ez a szám pedig egyre csak nőtt. Egyes források szerint 2014-ig mintegy 40 millió talált már gazdára, aminek köszönhetően az egyik legnépszerűbb és legnagyobb példányszámban eladott tenisz-, illetve utcai cipő lett.
Converse – Chuck Taylor All Star
Ha egy sikerszori indulásának dátumát szeretnénk meghatározni, valószínű nem az 1917-es esztendőre datálnánk azt, pedig minden idők legnépszerűbb sneakerének története bizony akkor kezdődött. A Massachusetts állambeli Maldenben, Marquis Mills Converse 1908-ban megalapította a mára már legendássá vált Converse Rubber Company-t, mely – mint akkor sok más cég – a gumi feldolgozásával foglalatoskodott. Azonban a sok szezonális árucikk mellett kellett találnia egy olyan terméket, amit egész évben gyárthat. A Springfieldből indult kosárlabda népszerűsége pedig ekkor már egyre csak nőtt, így Marquis Mills Converse gyárában kosárcipőket kezdtek készíteni az alkalmazottak. Az All Star nem az első ilyen jellegű, funkcionális darab volt, viszont rendelkezett pár olyan módosítással, mellyel könnyen felvette a versenyt a már ezen a piacon lévő márkákkal. Ilyen volt a megerősített belső sarokrész, illetve a talp „gyémánt” mintázata is, mely nagyban segítette a játékosokat a pályán történő biztosabb mozgásban.
A névről azonban még nem is beszéltünk, bár biztos mindenkit érdekel, hogy honnan ered a Chuck Taylor?! Nos, az első világháborút követően a gumigyárak saját kosárcsapatokat alapítottak, hogy azokon keresztül növeljék cégeik hírnevét. A Converse klubja az All Star lett, melyet 1922-től bizonyos Charles „Chuck” Taylor vezetett. Ő volt tehát az első olyan, kosárlabdához köthető személy, akiről már 1934-ben cipőt neveztek el. A modellt az évek során folyamatosan fejlesztették és kisebb-nagyobb módosításokat hajtottak azon végre, így jelent meg 1957-ben az Oxford változata. Utóbbira szükség is volt, hiszen az egyre fejlődő sportszergyártás már nem igazán engedett teret a Converse vászoncipőinek. A cég viszont a lehető legjobban készült fel a váltásra és ezen modell sikere a street wearben mutatkozott meg igazán. A cipő az évtizedek során különböző szubkultúrák kellékévé vált. A grounge, a metál és punk stílus képviselői Converse-ben juttatták kifejezésre önmagukat és máig az egyik legjobban kombinálható darabként tartjuk számon.
Nike – Cortez
A Cortez a Nike első futócipőjeként mutatkozott be és többek szerint a márka sikerének kulcsa is ebben a modellben rejlett. A sneakert a Nike társalapítója, az olimpiai pályaedzőként is működő Bill Bowerman álmodta meg, hiszen véleménye szerint a futóknak az akkoriaknál sokkal kényelmesebb és strapabíróbb darabra volt szükségük. Az 1972-es olimpia után állítása be is bizonyosodott, hiszen sikere nemcsak abban nyilvánult meg, hogy a sportolók nagy része ennek a modellnek szavazott bizalmat, hanem abban is, hogy már az első évben 100%-os értékesítési növekedést értek el.
A Cortez, mint futócipő, a ’72-es sikert leszámítva nem tekint vissza fényes múltra, azonban reneszánszát már többször megélhette és mint az lenni szokott, a popkultúrában is nyomot hagyott. Nem kisebb nevek adtak új lendület a cipőnek, mint a West Coast legendás alakjai, az N.W.A tagok, Dr.Dre és Eazy-e vagy a mesés énekesnő, Whitney Houston, aki az 1991-es Super Bowlon lépett fel a Nike első futócipőjében. Szintén a ’90-es években fekete, illetve fekete-fehér variánsai a mexikói bandák védjegyévé váltak, majd a klasszik fehér modell piros pipával az 1994-es Forrest Gump című filmben segítette Tom Hanks-et futásában. Ezt követően a cipő kicsit a feledés homályába merült, de a 2010-es évtized elején a street style bloggerek is felfigyeltek egyszerűségében rejlő nagyszerűségére és hamar régi-új kedvenccé vált.
Puma – Suede
Fentebb már elsztoriztuk az adidas Stan Smith történetét, ezért úgy lesz igazságos, ha most sort kerítünk egy Pumára is. Választásunk a talán legklasszikusabbnak nevezhető modellre, a Suede-ra esett, mely 1968-ban jelent meg és hamar a márka legnépszerűbb cipőjévé nőtte ki magát. Az 1960-as években társadalmilag még nem igazán volt elfogadott a sneakerek utcai viselete, így a német sportszergyártó a mexikói olimpia előtt debütált, CRACK fantázianevet viselő modelljére elsősorban csak mint bemelegítő cipőre tekintettek. A darab a 1968-as ötkarikás játékok hivatalos sneakere lett. A Puma által szponzorált sportolók kék-fehér színállásban, míg mások fekete-fehérben viselték.
Azonban a CRACK hamarosan egy olyan talprészt kapott, mely alkalmassá tette azt a kosárpályán való viseléshez. Népszerűsége akkor ugrott igazán meg, mikor a sport legendája, Walt ’Clyde’ Frazier együttműködési szerződést kötött a márkával. A Puma ekkor először készítette el ikonikussá vált modelljét SUEDE bőrbőr és CLYDE-ra keresztelte azt át. Azonban a kontraktus lejárta után már nem használhatták a sportoló nevét, így újabb keresztelő következett, ekkor született a SUEDE. És mint sok más sneaker esetében, a világuralomra törést egy szubkultúrához való kapcsolódás segítette. Az 1980-as években a hip-hop népszerűsége már a csúcson volt, a B-Boy-ok tökéletes cipőről alkotott elképzelése pedig kétségkívül a SUEDE-ban testesült meg. Azonban a cipő kialakításának köszönhetően a gördeszkások is előszeretettel viselték. Térhódítása megállíthatatlannak bizonyult, hiszen a ’90-es években már az utcai divatba is beférkőzte magát és máig az egyik legkedveltebb Puma modellnek számít.
Nyitókép:Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Image
Ha tetszett a cikkünk, ezek is érdekelhetnek:
- Hódít a kényelem 2024 cipődivatjában
- Tényleg divat az antidivat?
- Ikonikus lábbelik egyenes a mozivászonról
