Javában zajlanak az idei divathetek, melynek apropóján a divattervezők New York után Londonban is bemutatták, hogyan is képzelik el a 2025-ös tavaszi-nyári divatot.
A New York-i fashion week után a divat nagyágyúi Európa felé veszik az irányt, hiszen az itteni nagyvárosokban is bemutatásra kerülnek a 2025-ös tavaszi-nyári kollekciók. Elsőként lássuk, hogyan képzelték el a jövő évi trendeket, a kollekcióikat a London Fashion Weeken bemutató designerek.
Harris Reed
Harris Reed 2025-ös „ENCORE” fantázianevű, tavaszi-nyári kollekciója a tervező azon egyedi képességét bizonyította, ahogyan mesterien képes ötvözni a múltat és a jelent. Reed, aki híres narratíva-központú megközelítéséről, ezúttal a textíliákra helyezte a hangsúlyt, melyeket Európa különböző részeiről, bolhapiacokról és speciális online eladóktól szerzett be, hogy ezek a régi anyagok maguk mesélhessék el a történetüket.
Európa legeldugottabb zugaiban olyan kincsekre lelt, mint például egy szecessziós csipkefüggöny, egy 19. századi angyalmotívumos arany selyem damaszt vagy éppen egy csíkos vintage duchesse szatén függöny. Persze az „ENCORE” kollekcióban Reed jellegzetes drámai sziluettjei is megjelentek, ezúttal viszont újragondolva azt a fenntartható luxus szemüvegén keresztül. A kreációk nem csupán ruhadarabok, hanem újragondolt műalkotások, amelyek az elkészítésükhöz használt anyagok gazdag múltját ünnepelték. A gyűjtemény tehát egy szerelmeslevél a szöveteken keresztül történő mesélés művészetéhez, az egyediség ünnepe, és egy merész állásfoglalás az újrahasznosítás erejéről. Az antik textíliáknak új életet adva Reed emlékeztetett bennünket arra, hogy a divat nem csupán a jövőről szól, hanem a múlt tiszteletről is, és mindenekelőtt a kreativitás örök erejéről.
Richard Quinn
Quinn 2025-ös tavaszi-nyári bemutatója a pompáról és túlzásokról szólt, kifutója a nagyság, az extravagancia és a már-már pofátlan utánzás ünnepe volt. Ruháihoz pedig kétség kívül a Diortól merítette ihletét: a ’40-es és ’50-es évek sziluettjeit mintha egyenesen Monsieur Dior vázlataiból emelték volna át, megfűszerezve annyi ’80-as évekbeli pompával, hogy azon tűnődsz, vajon a tervező eltévedt-e egy vintage boltban a stúdiójába vezető úton. Mind a sziluettek, mind a színek, valamint a részletgazdag kidolgozás a francia divatház korábbi kollekcióira emlékeztettek minket.
Miközben a divatvilág quite luxury-ról suttog, Richard Quinn legújabb kollekciója ragaszkodik az élet nagy pillanatainak ünnepléséhez. Ha az utánzás az őszinte hízelgés legmagasabb formája, akkor Christian Dior most bizonyára imádottnak érzi magát. Az a klasszikus szabás? Christian Dior. Az extravagáns díszítések? Dior by John Galliano. Tényleg olyan, mintha a Dior kölcsönadta volna Quinn-nek az archívumát, aki ahelyett, hogy inspirálódott volna, egyszerűen lemásolta azokat és dobott rájuk néhány flittert. Akárhogy is van, szerintünk tisztelet jár Richard Quinnnek. A tervezőnek, aki elég bátor volt ahhoz, hogy a divat múltját a jelenbe adaptálja.
Simone Rocha
Simone Rocha 2025-ös tavaszi/nyári kollekciója nem csupán egy divatbemutató volt, hanem egy igazi mestermű a történetmesélés, érzelmek és ellentmondások terén. A kifutó a balett törékeny szépsége és sötétebb, nyugtalanító látomások ütközési pontjává vált, a kollekció nem csupán a szépséget vizsgálta, hanem annak mélyreható elemzését is elvégezte, mintha csak a szépséget kívánta volna kifordítani és újraértelmezni.
A tánc, különösen Michael Clark és Pina Bausch határfeszegető koreográfiái, a kollekció alapvető inspirációi voltak. Bausch: Nelken című műve, amely a szélsőséges és traumatikus szerelem kutatása, különösen erőteljesen jelent meg a kollekció motívumaiban, így természetesen a kifutón látott ruhadarabokban is. Rocha szépségkutatása viszont sötétebb fordulatot vett Genieve Figgis művészetének integrálásával. Figgis, aki híres a kanonikus festmények újraértelmezéséről, gyakran eltorzítja és elcsúfítja az emberi arcokat, káoszt és nyugtalanságot adva az ismerős képekhez. A kifutón ezek a képek kísérteties árnyak nyomataiként jelentek meg. A torz arcok arra ösztönözték a közönséget, hogy szembesüljenek azzal, ami a tökéletesség felszíne alatt rejtőzi. Egy nyugtalanító emlékeztető volt ez arra, hogy a szépség olykor zavarba ejtő is lehet.
Simone Rocha 2025-ös tavaszi-nyári bemutatója ellentmondásokkal teli érzelmes tánc volt. Az Old Bailey komor hátterében a kollekció nem csupán egy történetet mesélt el; kérdéseket vetett fel a szépség természetéről, a tökéletesség határairól, és azokról a kísértetekről, amelyek gyakran a kecsesség mögött rejtőznek. Rocha munkája továbbra is feszegeti a divat határait, arra ösztönözve minket, hogy közelebbről nézzük meg, mélyebben gondolkodjunk, és elfogadjuk az emberi lét komplexitását.
Burberry
Daniel Lee Burberry-nél töltött ideje alatt elegáns kifinomultságával definiálta azt újra. Az új, jellegzetes árnyalatok bevezetésétől kezdve az alapdarabok modernizálásán keresztül Lee egy korlátlan víziót hozott létre, 2025-ös tavaszi-nyári kollekciójában viszont egy másik oldalát is megismerhettük. Ez a kollekció – amelyet Lee úgy írt le, hogy „könnyedséget és nyári érzést sugall” – valóban viselhetőbbnek tűnt, mint valaha. Valójában a bemutató mottója is ez volt: „a funkcionalitásból született, a hagyományokban gyökerezik”.
Jegyzeteiben Lee úgy írta le a 2025-ös tavaszi/nyári kollekciót, mint amely örömmel és a melegség érzésével van átitatva. Ez a melegség a ház hagyományainak újraértelmezésében is megjelent, beleértve a Burberry ikonikus kockás mintájának visszafogottabb, finomabb árnyalatokban történő megjelenítését. A ballonkabát is új formákat öltött, és az egész színpaletta könnyedé és frissé vált. A gyűjteményt részben Gary Hume inspirálta, aki nem csak megtervezte a bemutató díszletét, de művei a színekben és grafikákban is visszaköszöntek a kifutón. A ballonból inspirálódott darabok tisztelegtek a nagymúltú brand hagyományai előtt, míg más kreációk megadták azt a frissességet, mely sokak szerint mostanáig hiányzott a Burberry kifutójáról.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Nyitókép: Harris Reed Instagram/ @harris_reed
