‚‚Reméljük, a krízishelyzet után nagyobb szerephez jut a fenntarthatóság’’ – A világjárvány örökre megváltoztathatja a divatipart is

Eredetileg június elején vette volna kezdetét a Londoni Férfi Divathét - a világjárvány miatt viszont idén rendhagyó módon, online felületen rendezik meg az eseményt. De nem ez az egyetlen változás, amelyet a pandémia okozott a divatvilágban.

A divatvilág krémje minden év júniusában London, Milánó és Párizs felé veszi az irányt – hagyományosan ilyenkor rendezik meg a legnagyobb divatházak férfi kollekcióinak bemutatóit. Idén viszont semmi sem úgy alakul, ahogy azt korábban megszokhattuk: az influenszereknek, a divatszcéna elismert szakembereinek és az őket üldöző fotósok hadának se híre, se hamva, hiszen ők is csak a saját otthonukból követhetik az eseményeket. Ez is azt bizonyítja, hogy a világjárvány a divatipart sem kímélte – számos olyan változás következett be, amely lehet, hogy örökre átírja a hagyományokat.

Giorgio Armani az elsők között reagált a krízishelyzetre

Ugorjunk vissza az időben, hiszen már februárban sejteni lehetett, hogy divatipar életére is komoly hatással lesz a világjárvány. A híres olasz designer, Giorgio Armani az elsők között reagált a rendkívüli helyzetre: februárban megrendezett divatbemutatóját több online felületen is közvetítette, ugyanis személyesen senki sem vehetett részt az eseményen. A show vendégek nélkül zajlott, a modellek egy üres teremben vonultak végig a tervezői darabokban.

Kép: @giorgioarmani/Instagram

Armani később egy nyílt levélben kritizálta a fennálló rendszert és felszólította az ipar szereplőit, hogy ideje lenne átgondolni, mennyire negatív irányba halad a divatszektor. A tervező többek között kritizálta azokat a bemutatókat, amelyeket egyes brandek a világ különböző tájain rendeztek meg mindenféle indok nélkül, csupán a presztízs miatt. ‚‚Különleges eseményeket különleges alkalmakkor kellene megrendezni, nem rutinszerűen’’ – mondta Armani, majd hozzátette, hogy a klímaválság közepén felelőtlenségre vall, ha valaki ezt támogatja. A nyílt levélben azt is elmondta, hogy a felgyorsult luxusipar egyre inkább hasonlít a fast fashion modellhez, és ezért az értékéből is veszít.

Aztán a bizonytalanság szépen lassan begyűrűzött a divatvilágba is

A márciusban véget ért divathetek után egyértelművé vált, hogy a koronavírus-krízis egyre nagyobb globális problémát jelent. Nem kellett sokat várni, egymás után jelentették be, hogy a divatesemények, köztük a MET-gála, a nyárra tervezett Milánói és Párizsi Férfi Divathetek, illetve az Haute Couture bemutatók is elmaradnak. A British Fashion Council (Brit Divattanács) viszont egy innovatív megoldással állt elő: elhatározták, hogy követik a Sanghaji és a Tokiói Fashion Week példáját, azaz a Londoni Divathetet online felületre költöztetik. A holnap induló kétnapos eseménysorozat (június 12-14.) alatt az új férfi és a női kollekciókat bemutató digitális showroomokba nyerhetünk bepillantást, illetve interjúk és podcastok is színesítik a programot. A British Fashion Council vezérigazgatója, Caroline Rush szerint ezzel kielégítik az emberek igényeit, közben pedig a divatiparnak is új utat mutathatnak. ‚‚Létrehozunk valamit, amelyre akár a jövőt is felépíthetjük. Reméljük, hogy a krízishelyzet után nagyobb szerephez jut a fenntarthatóság, a kreativitás, illetve azok a termékek és események, amelyeknek valódi értékük van, ezért mindenki tiszteli és óvja őket.’’

A járvány legnagyobb vesztesei a fast fashion márkák

Az üzletek bezárása után a divatmárkák csak az online értékesítésre támaszkodhattak. Teljesen érthető volt, hogy az emberek zömének ebben a helyzetben nem a ruhavásárláson járt az esze – a vásárlások visszaesése a cégek bevételében hatalmas csorbát ejtett. A kis- és középvállalkozások azért küzdöttek, hogy ne kelljen végleg bezárniuk üzleteiket, de sokaknak így is csődöt kellett jelentenie. Olyan ismert márkák húzták le örökre a rolót, mint a J.Crew és a John Varvatos. Az érinthetetlennek hitt fast fashion márkák is megsínylették ezt az időszakot: a spanyol Inditex-csoport márkáinál (Zara, Bershka, Massimo Dutti…) például 44 százalékos visszaesést tapasztaltak, és körülbelül 1200 kisebb üzletet végleg bezárnak.

A show-nak tényleg muszáj tovább mennie?

Ez a kérdés foglalkoztatja az elmúlt hetekben leginkább a divatszcénát. Ugyanis nem Giorgio Armani volt az egyetlen, aki kritikát fogalmazott meg az iparág felgyorsult tempójával kapcsolatban. Néhány nappal később a híres belga designer, Dries Van Noten is megosztotta az álláspontját egy nyílt levélben: ‚‚Megállapodhatunk abban, hogy a jelenlegi helyzet kihívásokat állít elénk, ugyanakkor lehetőséget kínál egy alapvető és üdvözlendő változásra. Arra, hogy egyszerűsítsük a vállalkozásainkat, környezetvédelmi és társadalmi szempontból fenntarthatóbbá tegyük őket, és jobban összehangoljuk az ügyfelek igényeivel.’’ Van Noten több javaslatot is tett, amelyek szerinte szükségesek a divatipar szebb jövőjéhez. Például azt, hogy gondolják át a szezonok értelmezését: az őszi-téli kollekciókat ne februárban/márciusban (több mint fél évvel korábban) mutassák be, hanem augusztusban. A belga tervező szavai lavinát indítottak el a divatiparon belül: hamarosan létrejött a #rewiringfashion nevű kezdeményezés, amelynek javaslatait 64 meghatározó szerepet betöltő szakember állította össze. Független tervezők, legendás márkák vezérigazgatói és kereskedelmi vezetők a saját tapasztalataik alapján állították össze azt a listát, amellyel megreformálnák az iparágat. A petíciót már közel 2000 tervező, CEO és vezető írta alá, köztük Sándor Szandra, a Nanushka tervezője, illetve a Louis Vuitton divatháznál dolgozó Yumiko Morishita is. A #rewiringfashion weboldalán a jelenleg működő rendszer három legnagyobb hibáját tárják fel, és ezeknek a változtatására sürgetik a szakmabelieket.

Kép: @rewiringfashion/Instagram

Lassabb tempóra kell kapcsolni
Az első pontban Van Notenhez hasonlóan, a divatnaptár újrahangolását említik meg. Ebben a genderless (férfi és női együtt) bemutatókat és divatheteket támogatják, illetve azt az ötletet, hogy közvetlenül az aktuális szezon előtt rendezzék meg ezeket. Ezzel megakadályoznák, hogy a fast fashion márkák már szeptemberben piacra tudják dobni azokat a termékeket, amelyeket a nagy divatházak kollekcióiról másoltak.

Leszálló ágban a hagyományos divatbemutatók? 
A 20. században a divatbemutatók csak nagyon szűk közönségnek szóltak, gyakran a cég showroomjában rendezték meg őket. Napjainkra viszont teljesen megváltozott a jelentésük és a szerepük is: hatalmi szimbólummá váltak, és a legnagyobb márkák egymást próbálják túlszárnyalni a grandiózus eseményekkel. Ráadásul az sem ritka, hogy az évi 2 alkalom helyett összesen 6 show-val (2 ready-to-wear, 2 haute couture és 2 szezonközi kollekció) készülnek a brandek, amelyen akár 50-100 outfitet is bemutathatnak. A #rewiringfashion rámutat erre a problémára, a jövőben érdemes lenne csökkenteni az események számát és sokkal szabadabb kezet kellene adni a tervezőknek.

Túl sok leárazás =
Az elmúlt években az emberek a leárazások megszállottjaivá váltak. A szezon végi akciók mellett gyakran szezonközi ajánlatok, a Black Friday és a különböző kuponos kedvezmények csábítják az embereket arra, hogy újabb termékeket vásároljanak. A #rewiringfashion mozgalom alapján évi 2 alkalomnál egyáltalán nincs szükség többre.

Van esély a fenntarthatóságra a divatiparban?

Erre a kérdésre még senki sem tudja a választ. Az biztos, hogy a divatvilág előtt nagyon izgalmas időszak áll, amely érdekes változásokat hozhat. Pozitív változásokat, amelyekről már rég tudtuk, hogy szükségesek (hiszen a divatipar évek óta a világ második legszennyezőbb szektora), de úgy tűnik egy világjárvány kellett ahhoz, hogy valóban cselekvésre késztesse a rendszert. A divatbemutatóknak és a kifutók világának valóban mesés hagyományai vannak, de épp itt lenne az ideje annak, hogy végre a jövőről is szóljanak. Ehhez pedig kétségtelenül át kell gondolni a divatházaknak és nekünk is egy-két dolgot.

Nyitókép: Arnold Jerocki/Getty Images

Ha tetszett a cikkünk, ezeket is ajánljuk neked:

Legnépszerűbb cikkek: