Újjászületett a múlt a London Fashion Week kifutóin

New York után Londonra szegeződött a divatrajongók tekintete, hiszen a brit fővárosban idén negyvenedik alkalommal került megrendezésre a London Fashion Week.

Február 16. és 20. között a legnevesebb brit designerek és a feltörekvő generáció is lehetőséget kaptak arra, hogy bemutathassák, hogyan képzelik el az idei őszi-téli divatot. Ezúttal pedig a legtöbben a dicső múlt egy-egy jellegzetes korszakához fordultak ihletért. Nézzük, mik voltak a kedvenceink a londoni divathéten bemutatott kollekciók közül.

David Koma

David Koma 2024-2025-ös őszi-téli kollekciójának minden egyes darabja a mozgás előtt tisztelgett, így modelljei ezúttal a tánc nyújtotta szabadság érzetét prezentálták a kifutón. Mind sziluettjeiben, mind textúrákban a könnyedség kapta a fókuszt. A minimalista, fekete-fehér paletta nála is megjelent, azonban annak „egyhangúságát” egyfajta villanásként törték meg az erőteljes pirosban vagy éppen játékos türkizben pompázó kreációk. Az itt-ott tudatosan színpadiasnak ható daraboknak bőrdzsekik és klasszikus, bő szárú nadrágok adtak igazán mai kontrasztot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

David Koma (@davidkomalondon) által megosztott bejegyzés

Richard Quinn

Egészen különös víziót láthattunk Richard Quinn kifutóján, hiszen a monokróm kifinomultsága a viktoriánus kor túlzásaival párosulva öltött formát modelljein. A trevező ezúttal összesen negyven lookon keresztül invitált minket egy egészen különös utazásra, mely nemcsak nekünk, hanem még neki is egy újfajta élmény volt, hiszen komfortzónájából kilépve, jellegzetes stílusától eltérve álmodta meg ezt az átható kollekciót. Quinn ezúttal a hagyomány és a modernitás közötti finom egyensúlyt a történelem és a kortárs művészet ötvözésével kívánta kifejezésre juttatni. A fekete és fehér örök klasszikus kettőse masnikkal, hangsúlyos fodrokkal és aprólékos rátétekkel nyűgöztek le minket, míg a vibráló lila, a bájos rózsaszín, illetve a zöld élénksége új szintre emelték a színekről alkotott elképzelésünket. Persze nemcsak az őszi-téli darabok jutottak szerephez, hiszen a designer gyűjteményéből tizenkét lookot menyasszonyi ruháinak szentelt. Richard Quinn pedig ezzel a lépésével még azt is bizonyította, hogy közbenjárásával az esküvői ruhák trendjében is egy új korszak kezdődhet.

Burberry

Daniel Lee harmadik, a Burberry számára tervezett kollekciójában a márka ikonikussá vált darabjait értelmezte újra. Lee tökéletesen találta meg azt az arany középutat, mely megfelelő átmenetet tudott képezni a Burberry szimbolikus darabjai iránt érzett tisztelete és az innovációra való vágya között. A Burberry kifutóján látott darabok ezen gondolatok tökéletes megvalósításának megnyilvánulásai. A klasszikus fazonok, a neutrális paletta és a brandre jellemző, kockás minta mind megjelentek, azonban ezek úgy kaptak egy igazán modern csavart, hogy a tervező megerősítette azt, hogy az évszázados hagyományokra visszatekintő brand 2024-ben is megkerülhetetlen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Burberry (@burberry) által megosztott bejegyzés

Emilia Wickstead

A Katalin hercegnő egyik kedvenc tervezőjeként elhíresült Emilia Wickstead kollekciója ezúttal is a minimalista irányelv szerint épült fel. A designer tökéletes érzékkel nyúlt olyan feltűnést keltő textúrákhoz, mint a flitterek sokasága vagy a latex ragyogása, melyek esetében minden túlzást nélkülözve jelentek meg a kifutón. Wickstead alátámasztotta az elképzelést, miszerint idén abszolút trendszín lesz a burgundi, de azokat a gondolatokat is megerősítette, hogy 2024-ben a barna lehet az új fekete. Kifutóján az oversize zakók, a lazább vonalú ruhák és a lenge, nőiességet hangsúlyozó darabok is szerepet kaptak.

Simone Rocha

Simone Rocha kollekcióira általában véve is jellemző a mindent átható modernitás és a múltból nyert inspiráció találkozása, ezt pedig legfrissebb kollekciójában a brit monarchia előtti tisztelgéssel kombinálva prezentálta. Rocha továbbra is hű maradt saját szellemiségéhez és a nőiséget egy egészen új perspektívába helyezve álmodta meg 2024-2025-ös darabjait. Az áttetsző részletekkel, szőrmékkel, illetve itt-ott jelmezszerűnek ható kiegészítésekkel kifutóra küldött modellek mindegyike a figyelemfelkeltés célját szolgálta. A tervező korábban is szívesen játszott az eltúlzott formákkal, remek érzékkel készítette el drámai összhatású lookjait, viszont 2024 őszén a test kapta a főszerepet kollekciójában. A gyűjtemény egyes részleteiben remekül megfigyelhető Jean-Paul Gaultier hatása, így a fűzők és a túlzások is a tervezőgéniusz előtti tisztelgésként is értelmezhetőek. Ez utóbbi nem is véletlen, hiszen Rocha év elején az említett divatháznál vendégeskedve mutatta be első haute couture kollekcióját, melynek hatása most saját brandjén is érezhetővé vált.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

SIMONE ROCHA (@simonerocha_) által megosztott bejegyzés

Erdem

Természetesen a londoni divathét keretein belül mutatta be legújabb kollekcióját Erdem Moralıoğlu is. A saját nevével fémjelzett márkájának legfrisebb gyűjteményét Maria Callas görög opera-énekesnő és a Médeia című opera 1953-as interpretációja ihlette, így a tervező egyfajta mítoszt kívánt megteremteni 2024-es őszi-téli darabjain keresztül. Megjelentek a rá jellemző könnyed szilluettek és virágos printek, de egy-egy modellen az ókori görög inspiráció is tökéletesen érződött. A mesés, apró részletességgel megmunkált estélyiknek erős kontrasztot adtak a bőrből készült, igazi 21. századi kreációk, ahogy a tollas darabok légiességét is remekül egészítették ki a kevésbé a luxus érzetét keltő, de minden komponensében művészinek ható kabátok és együttesek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

ERDEM (@erdem) által megosztott bejegyzés

Nyitókép: Lia Toby/Getty Images

Ha tetszett a cikkünk, ezek is érdekelhetnek:

Regisztrálj most, és tedd meg első befizetésed, mi megduplázzuk 100 000 Ft-ig! (x)
Legnépszerűbb cikkek: